Il est assez difficile quand on débute de trouver la bonne température d’extrusion pour son PLA. Personnellement je chauffe à 190/195°C avec un BED à 50°C. D’autre sont plus proche de 210°C. Pour le BED, je chauffe tout simplement pour que ça soit facilement décollable quand s’est refroidis. 

J’ai une solution à la con pour trouver a bonne température d’extrusion. Monter votre axe Z de 5 cm, faites chauffe votre buse à 190°C et extrudé quelques mm. A quoi ressemble le fil sorti ? ressemble t’il a un spaghetti ou a du gruyère bien fondu ?

  • si spaghetti = AU TOP ! Tu es pas mal 
  • si gruyère bien fondu = troooop CHAUD ! descend la température

Avec ça tu va améliorer tes prints, PROMIS !

A la prochaine 😉

Comme je te l’avais dit (ou non je ne sais plus), je ne savais que faire de ma PRUSA i3 Ermes. J’ai trouvé un upgrade ici => Prusa i3 bear upgrade v2.0

Rapidement ça ma plu, mais voila la galère. Il faut percé ! N’étant pas équipé d’une perçeuse à colonne je sentais déjà le bourbier ou je me suis engagé… Bref un tour sur SOLIDWORKS 2012 pour les gouverners tous ! Prusa i3 Help piercing bear v2

Sans compter un autre HIC ! J’ai tout imprimé, bien sur, en utilisant bien entendu un kit qui se monte sur mon frame Alu donc > Prusa i3 mk1 Officiel. Tu sais pas quoi ? y a pas d’emplacement  endstop prévu…

Aller HOP, SOLIDWORKS mon précieux… 

ENFIN ! Avec quelques petit print supplémentaire qui ne mérite pas le partage thingiverse, nous voici sur une upgrade en régle. Y a plus qu’a tout brancher ! Voila se que ça donne ! Le clac clac, s’est le moteur de l’extrudeur qui était sous alimenté.

Et maintenant on commence le réglage pour imprimer aux cotes !

A la prochaine !

Quel joie quand j’ai reçu ma CTC en kit ! Contrairement à se que l’on crois, si tu veux surtout pas te faire chier pour débuter, prends un kit ! SI SI, exit ceux qui te balance s’est en forgeant qu’on devient forgeron, la je te garantie que je t’évite un tas d’enmerde et je sais de quoi je parle. Mais, il y a un « mais ». Le kit à base de carte électronique GeeeTech GT2560 est beau. Il y a un tas d’emmerde pour uploader un firmware. Comment faire quand au départ, l’ avantage est de modifier à sa sauce son imprimante et surtout le firmware qui permet de commandé l’imprimante est tu te retrouve dans l’incapacité de la faire sans acheté un USBasp. Bref on s’en tamponne, j’ai trouvé une solution très simple.

Actuellement, j’ai en ma possession 3 carte GT2560, 2x rev A avec puce ft232rq et une rev A+ avec une puce ch340.

en 3 étapes claire :

  1. Le bon driver
  2. trouvé le bon baudrate de communication avec repetier host
  3. faire un test de connection avec repetierhost
  4. uploader marlin sans problème

Ca sera déjà pas mal, qu’est-ce tu en pense ?

    • 1 – Le bon driver

Commence par trouver et installer le driver de ta puce, et pour t’aider voici les liens : site chinoix CH340 et FT232RQ.

  • 2 – Trouver le bon baudrate de communication avec repetierhost

Voici le lien pour télécharger le dernier repetierhost disponible sur le site officiel, je te fais pas un HOW TO, tu l’installe basta :).

Maintenant que tu as le bon driver et repetierhost y a plus qu’a trouvé avec quel vitesse ta carte discute bien. Comme ça tu sera si tu dois utilisé arduino 1.0.1 ou tu as la chance d’utilisé le dernier actuel, 1.8.5.

En image, bien sur :

Sélectionne déjà 57600 en vitesse. Puis APPLIQUER > OK. Maintenant branche ta carte, tu fais connecte. Dans la parti basse de la première photo, tu peux voir les logs.

  1. Si c’est écris en chinois ou langage incompréhensible déjà tu n’as pas la bonne vitesse. Sinon, on est pas mal déjà MAIS se n’est pas encore sur.
  2. Va dans la parti contrôle manuel tout à droite tu logiciel, clic dessus, et regarde si il y a des commandes en attente. Si oui, se n’est pas la bonne vitesse. Si non, on est sur la bonne voie.
  3. Clic sur configuration, en haut à gauche, si « configuration de eeprom du firmware » est grisé, on est pas bon ! Si elle est en noir clic dessus, on est vraiment bien !

Si tu as accès au firmware via RepetierHost alors tu as trouvé le bon baudrate pour uploader ton firmware Marlin sur ta GT2560 !

Recapépéte : Si baudrate 57600 ou autre, alors obligatoirement arduino 1.0.1 en zip, si baudrate 115200 dans se cas à vous le dernier arduino ! (Clique pour download)

Concernant le firmware marlin, je vous conseil celui ci CTC prusa i3 pro B, sinon prenez le dernier sur marlinfw.org.

Dernière étape, modifier la vitesse si tu es en baudrate 57600. Trouve le fichier BOARDS.TXT dans le dossier arduino 1.0.1 que tu viens de télécharger et modifie la ligne comme l’image !

Bon courage et à la prochaine !

Maintenant que la nouvelle venue est monté et fonctionne correctement, nous allons pouvoir enfin faire du réglage pour augmenter la qualité de l’impression.

De quoi parle-t-on ? Il y a différentes étapes importante.

  1. régler le plateau parfaitement plan par rapport à la buse
  2. avoir la bonne quantité de matière qui sort de l’extrudeur
  3. les pièces aux bonnes cotes !

Sa a l’air simple comme ça mais j’y ai passé des semaines et encore je suis gentil. Ca depend de votre besoin, de vos projets…etc. Perso j’ai besoin que ça soit surtout au bonne cotes. Si j’ai mis une liste numéroté  s’est qu’il est important de le suivre, sous peine de passé des heures à chercher un problème que tu aurais pu évité.

  • 1 – Régler le plateau

plateau+endstop+papillon

Il s’avère qu’il existe plusieurs école. La mienne consiste à régler votre endstop de buse, l’axe Z, un peu plus bas que votre plateau. Je parle évidemment pas de 5cm mais de 1mm ou 2 maximum. (en A). Ensuite de serrer l’écrou papillon jusqu’à effleurer votre buse (en B). Pour cela prends un bout de feuille A4, il faut que tu puisses passé la feuille entre la buse et le plateau en sentant le grain du papier. A ce moment la, tu es presque parfait.

  • 2 – Avoir la bonne quantité de matière qui sort de l’extrudeur

On vas commencé par un peu de démontage. Après tout se que j’ai pu lire, franchement, on vas pas trop s’enmerder. Au plus simple mais surtout au plus juste ! Déjà on laisse vas désactiver les moteurs pour évité qu’il reste en force. Sur votre ecran LCD, Prepare > disable stepper. Sous repetier-host en commande manuel chercher le logo d’un moteur barré.

extrudeur mk8 a devissé

Maintenant on retire les deux vis qui maintiennent moteur + radiateur + ventilo. On coupe le fil à ras de l’extrudeur. Fait chauffé la buse, genre PREHEAT PLA pour pouvoir extruder (il y a

extrudeur dévissé

une protection dans votre marlin page configuration.h, perso régler à 70°C mais je recommande de laisser à 170°C). Maintenant sur ton LCD = Prepare > move axis > 1mm > extruder > +10mm.

Instant de vérité…. ??? J’espère que tu es équipé ! Tu trouvera sur ce post le minimum requis en outillage pour pouvoir bosser sur ta bécane. Revenons à nos moutons, si tu demande 10mm d’extrusion, tu dois les avoir. POINT FINAL. Sinon tu vas avoir plein de problème d’impression, en partant sur des buses bouché, un fil qui patine.. mauvaise température alors que cela vient seulement de se put*** de mauvais réglage d’extrusion. (oui oui je sais de quoi je parle). Si tu ne les a pas, il faut simplement faire un produit en croix. (Cote voulu * paramètre extrudeur) / cote sorti = nouveau paramètre. TOUT SIMPLEMENT

Aussi, je te conseille de ne pas mettre le nouveau paramètre calculé mais une moyenne de (l’ancien + nouveau) / 2 ⁼ bon paramètre. A refaire jusqu’à que tu y sois au plus près. Perso, je suis à 10.11 pour 10mm demandé. Vaux mieux plus que moins, ça reste QUE mon avis !

  • 3 – Les pièces aux bonnes cotes !

Déjà qu’elle imprime aux cotes que je lui donne ! le test à faire c’est un cube de 20*20*20 mm. Un petit cube qui met tout de même 20min à s’imprimer ! (source : cube test sur thingiverse.com Miroir : valentinrenaud.fr).

On vas refaire un check des préliminaires :

  1. niveau buse à ras du plateau, tu as réglé
  2. la bonne quantité de matière, de la buse sortira

Si c’est good, on continue l’aventure.

Personnellement j’utilise Cura pour « trancher » les fichiers STL en gcode. J’en suis super content vraiment, repetierhost je le trouve un peu usine à gaz. Du coup, Cura est beaucoup plus UserFriendly et fonctionne aussi sous linux. Parfait.

Bref tu le met sur ta carte SD ou tu communique via ton PC, et tu imprime ce cube vindiou !

Une fois ton cube sorti tout droit du warp, tu prends les cotes correctement ! Sur toute la surface, en diagonale de sommet en sommet. Normalement tu devrais être pas trop mal déjà avec le réglage du firmware. Auquel cas, tu fais un petit produit en croix ! ==> RDV ICI. Ca te permet de le faire automatiquement. Tu entre la cote trouvé en A, le réglage du firmware en B, la cote désiré (20) en C et tu fais « calculé la valeur de l’inconnu ». Tu rentre cette valeur dans ton firmware et tu fais cela pour chaque AXE ! Pour éviter d’imprime de trop, tu peux le faire juste en bougeant tes axes avec le gcode :

  1. home : M28
  2. déplacement : G1 X180 F8000 (G1 la commande de mouvement, X c’est l’axe pour 180mm, F la vitesse donc 8000, déjà pas mal !)

Quand tu veux reprendre une cote, refais un homing ! Bon courage !